Nicolas Vaudelet nos habla de la creación del vestuario para «Sorolla» del BNE

El diseñador delante de uno de los cuadros de Sorolla que le han inspirado

No es la primera vez que diseña vestuario para un espectáculo…Joaquín Cortés, The Hole… ¿Cómo surge la propuesta para esta colaboración?

Realmente, del principio hasta el final y para este tamaño de espectáculo que tiene unos 250 trajes  es la primera vez. The  Hole es más pequeño y para Joaquín Cortés trabajaba a través del equipo de Jean Paul Gaultier y Madonna. Realmente, si  lo pienso lo que he hecho con el BNE es más cercano a lo que hice con Madonna en el Confessions Tour.

Vaudelet se curtió en los talleres de Lacroix, Jacobs, McQueen, Galliano y Gaultier, colaboró con este último en el vestuario de una gira de Madonna… dínos qué matiz puede haber aquí de esos grandes modistos…¿ Qué influencias tiene a la hora de diseñar?

Mis escuelas han influido  mucho, siempre pienso cómo lo habría hecho éste, cómo lo habría traducido…Los colores de Lacroix, por ejemplo, es difícil de cogerlo pero en este caso tenía otro genio de inspiración con los colores que es Sorolla.

Bocetos para vestuario de «Sorolla» del BNE

También me ha ayudado el trabajo que he hecho con Gaultier en cuanto a la forma. Pero mis maestros son mi inspiración diaria, tanto para mi empresa como para cuando diseño para otros siempre están en mi cabeza.

En este caso había un equipo al lado de Najarro y Dragone que me ha ayudado, los responsables de vestuario y el taller del BNE también me han apoyado para desarrollar el vestuario. Es un trabajo de equipo en este caso.

Cuéntanos cómo surgió tu colaboración con Najarro, quién te llama, cómo le conoces…

Me llamó el mismo. Antonio es muy aficionado a la moda y hemos compartido momentos en eventos, y empezó a hablarme de un proyecto que tení a entre manos. Yo le conocía porque ya había visto Suite Sevilla por ejemplo. Me iba dando informaciones del proyecto y un día le dije que le iba a hacer una propuesta y le mandé una serie de bocetos y se propuso a todo el equipo y conseguí el puesto.

Hemos empezado a hacer las búsquedas, la inspiración, el trabajo con los coreógrafos, con Dragone, que desde el principio ha estado dando su opinión. He seguido dibujando bocetos, buscando texturas, he ido a los fondos de vestuario del ballet, para inspirarnos en trajes de los años 50 y 60 y también ha habido recuperación de trajes, modificando las siluetas.

Bocetos para vestuario de «Sorolla» del BNE

TRADICIÓN Y MODERNIDAD. ESTILO CLÁSICO Y VANGUARDISTA se entremezclan en los diseños, explícanos un poco más cómo se consigue esta mezcla. La impresión digital…

Con la obra de Sorolla lo que queríamos era resaltar la silueta tradicional pero pasada por una textura distinta, con un color distinto y para ello hemos utilizado técnicas nuevas como la serigrafía digital y el empleo de telas más modernas como la licra para hacer más fácil la labor de los bailarines. Es un trabajo de equipo, había que consultar a los bailarines qué les hacía sentir cómodos bailando.

Bocetos para vestuario de «Sorolla» del BNE

Además no quería que todos los personajes fueran iguales,  sino que hubiera un traje para cada personaje, así en función de cada bailarín, de cada personalidad hemos sacado un alcalde, un novio, un pescador… personajes reales, del pueblo… ha sido un trabajo coral, con cada uno de los bailarines.

Con el resultado final ¿Qué tanto por ciento  hay de tradición y de modernidad?

Bueno, realmente es 100% tradición traducida con técnicas nuevas. La inspiración se ha buscado en las siluetas, en los detalles de los trajes,… pero hay innovación, por ejemplo en el traje Charro el collar no es real, es serigrafiado, así se permite que el bailarín tenga menos peso pero además se puede dar al collar la luz y trazos de pincel que asemejan a la obra de Sorolla. Los toques de luces y sombras de Sorolla tenían que quedar reflejados en el traje, ese impresionismo, pintar lo material.

Todos los trajes son distintos en cuanto al color, hay muchos matices. Los negros cogen la luz y se vuelven verdes, marrones, burdeos,… El blanco en Sorolla no es blanco, es una mezcla de azules, rosas, beiges…

Diseñas siempre sobre papel de acuarela o utilizas otras técnicas?

Bueno, hay de todo, a veces utilizo cualquier papel,…Los estampados los he hecho sobre papel más común para que no aparezca la textura del papel…

¿Ha habido muchos cambios desde que se diseña el vestuario hasta que se acaba?

Bueno, hemos matizado cosas, por ejemplo el esparto de los Nazarenos, para que se vea mejor el volumen, dándole tonos de terciopelo,… el trabajo se ha ido haciendo en común y la verdad es que si desde el principio van dando su opinión al final es más fácil trabajar y llegar a un acuerdo común.

Bocetos para vestuario de «Sorolla» del BNE

Ha creado su propia empresa en tiempos de crisis… ¿Cómo se plantea navegar en este marco?

Llevo 6 años viviendo en España y la verdad es que soy superpositivo y eso que me acabo de “independizar” y poner mi propia empresa de moda. Cuando te lanzas vas encontrando soluciones…De repente te viene esto y tienes que hacer 250 trajes y te apañas, buscas trucos, y al final del truco aparecen cosas más interesantes… lo de la impresión digital es un truco realmente…me encantaría haber bordado todo pero al final surge lo de hacer la tela así y le da otro toque más sutil, personal, interesante y moderno.

¿Tienes otros proyectos de futuro?

Sí, ahora estoy trabajando para otra obra de formato más intimista con Ana Milán y Fernando Guillén Cuervo, pero no puedo contar más…Aparte de seguir con mis colecciones

Franco Dragone, Antonio Najarro y el diseñador Nicolas Vaudelet

Usted ha dicho “Cuando llegué a España pensaba que todo el mundo llevaba volantes” Me ha hecho mucha gracia…¿Sigue pensando lo mismo? ¿Y los franceses?

Bueno…ya no…,(risas). Es un poco la imagen con la que llegas a España, es una broma que hago al decir esto pero no es la verdad, ya había estudiado español y hacía quince años que estudiaba español, pero bueno, es normal que vengas de fuera y tengas la imagen de los toreros y las flamencas en la cabeza, pero con este proyecto ha cambiado totalmente mi concepción ya que he conocido toda la variedad y riqueza de los trajes regionales de España. Por ejemplo Salamanca, Galicia… es un trabajo que me ha enriquecido culturalmente mucho. Ya puedo decir dónde se coloca cada región de España y cómo se visten. Además, aparte del trabajo con el traje folclórico se ha hecho un trabajo con vestuario más de día: un traje de pescador, mercados, labradores,…

Fotografía del suplememto S moda

Al final, ¿Ha quedado satisfecho con su trabajo?

Para mí ha sido un proyecto muy importante haber podido colaborar con el BNE y ahora tengo un bajón porque ha sido un trabajo de muchos meses y me ha cambiado la mente. El resultado, desde mi punto de vista, es fantástico y estoy muy contento de haber trabajado con los bailarines y con todo el equipo que compone el BNE.